Сначала про грязь и воду, попадающую через горловины.
Ну, во первых - лучше иметь пробки на резьбе. Во вторых - есть горловины с клапанами дыхательными, а есть без. В этом случае сапун с бака выводят на верх. Или трубку змеевиком (в один оборот) вкручивают. Обычно на баках заглушка под это бывает. Плюс у разных заводов крышки на замках рычажных бывают разного качества - некоторые крышки держат герметично. Я менял пару раз крышки из-за этого.
Конденсат в основном в бак попадает не с улицы, а со стен самого бака, который от разницы температур образуется. Соляра горячая, улица холодная. Вот и роса в баке. И еще с бензоколонки вода идет. Это чаще всего. И вообще конденсат в любой емкости собирается. Регулярно сливать его надо.
Герметичным бак быть не должен - сложит его вакуум при расходе топлива.
Это самый надежный пожалуй способ. Есть сегодня и заводские подогревы на тосоле. Змеевик в трубе. Обычно 10 метров медной трубки 10 мм плотно сматывали и в примерно 8-ми - 9-ти сантимеровую трубу вставляли.топливо приходит под капот и в теплообменнике нагревается
а сбыт греет солярку в баке
Обратка (соляра) греется водой в этом теплообменнике и поступает в бак, где попадает в стакан (в боках пробитая банка от кофе, к примеру), из которого идет соляра на подачу. Получается, что в масштабах кофейной банки соляра не замерзает, а по мере её дебета разогретая вокруг неё соляра поступает к заборнику.
Еще заводской вариант был, когда внутри одного толстого шланга (обратка горячая) шел тонкий (подача с бака). Подогретая обратка по дороге в бак подачу перед фильтрами греет.
На моторах с воздушным охлаждением функции воды выполняет масло. Еще лучше нагревает. И выхлоп через бак пускают иногда с регулируемой заслонкой на трубе (на конце трубы гайка приварена и лепешка с металла выход газов перекрывает). в -40С бак кипит. поэтому следить надо.
Тосол в бак пускать нельзя, так как тосол в топливе - самая нежелательная находка, чреватая "пиз..цом" (в первую очередь аппаратуре топливной), когда от вибрации, трения или качества соединений лопается магистраль тосольная в баке. По этой причине тосольные подогревы больше 5 лет не рекоменуется эксплуатировать. Легче новый купить или сделать, чем кайф зимний поймать (тосол в баке).
В аварийных случаях в бак к стояку забора лампочку фарную суют с проводами изолированными. Даже если лампа погруженная лопнет - соляра не загорится. В парах топлива - может порадовать мобильных репортеров не хилым фейерверком. Я ни когда так не делал. Но видел.
Электроподогревы почему-то всегда очень быстро сгорают, но ты об этом не знаешь. И при приличной циркуляции топлива они не эффективны. Очень не надежно. Горячие вода или масло, или выхлоп, всегда есть.
Вот заводские. (Достал из хлама - но работали прекрасно).
Этот казахский 80-х годов. С дублирующим электроподогревом. Сгорал сразу. Шланг с подогревом тоже их был (на фото нет).
Этот экспериментальный, с ярославского моторного завода. Примечателен тем, что внутри алюминиевая "торпеда" пустотелая, типа сифонного балончика, плавает. Не дает воде транзитом проходить. Самый эффективный и умный из всех подогревов, что я имел. Электроподогрев дополнительный из трех таблеток (белая хрень с болтами) сгорел сразу.
А этот урод (НЕ МОЁ!) - пример как нельзя делать. Он вообще не грел (диаметр маленький и змеевик соответственно короткий, сопротивление воде сильное - не омывал змеевик).
Сегодня во всех магазинах по КАМАЗам есть отличные подогревы (круглые трубы блестящие, типа того, что с Ярославля)
Еще есть канадские подогревы для масла КПП и соляры. Стоят больше 3000 ихних поганых денег.